隨著疫情至今仍然持續嚴峻,每個行業總會面臨各種不同的困難,就像作為年度盛事的四大時裝週,矚目程度已經不如以往。雖然各個時尚品牌逐漸攻佔直播戰場,但是觀察紐約時裝週和倫敦時裝週的數據,不難看到由於直播的條件局限,以及核心時尚品牌,例如alexander wang、Marc Jacobs、Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等等的缺席,時裝週已經逐漸失去粉絲的關注。至於米蘭時裝週和巴黎時裝週,則是由於具備不少擁有能夠舉辦實體時裝秀,還是能夠創造一定的時尚話題。不過Kering集團和LVMH集團分別採取兩種截然不同的取態,那麼究竟誰是真正贏家?
#時尚博弈
以往四大時裝週可以說是「兵家必爭之地」,但是這次Kering集團和LVMH集團的態度完全不同,前者旗下所有時尚品牌完全缺席四大時裝週,當中更加包括不少核心時尚品牌,例如Alexander McQueen、Balenciaga、Bottega Veneta和Gucci等等。至於後者則是全面舉辦時裝秀,不論是Dior、KENZO、或是Louis Vuitton,紛紛舉辦實體時裝秀。兩種截然不同的取態,象徵理想主義和現實主義的博弈。當然,早於2020年4月的時候,Saint Laurent已經宣佈退出巴黎時裝週,Gucci亦於2020年5月的時候,表示未來不會遵循傳統的時裝週日程,取消季度的命名,不會繼續運用春夏系列和秋冬系列作為區分,減少「過時」造成的浪費,藉此踏入「Seasonless」的年代。換句話說,以往傳統的早春系列、春夏系列、早秋系列、以及秋冬系列,也許將會帶來翻天覆地的改變。那麼這場Kering集團率先掀起的革命,是否能夠真正改變四大時裝週?
#集團取態
當年Dior的創意總監John Galliano和Raf Simons,就是因為不能忍受每年六個系列的設計日程,先後離開Dior。不過觀察Bernard Arnault對於時裝秀的態度,毫無疑問Kering集團和LVMH集團,將會形成二元對立的局面。例如早於2020年6月,Dior挑選意大利南部古城Lecce的Piazza del Duomo,舉辦2021年早春系列。2020年8月和2020年9月,Louis Vuitton的男裝系列,則是先後選擇上海和東京作為發佈場地。2020年10月6日,Louis Vuitton將會挑選La Samaritaine舉辦2021年春夏系列!
#科技運用
自從疫情導致時尚編輯沒有辦法遠赴四大時裝週,各個時尚品牌逐漸形成兩種截然不同的取態,例如Giorgio Armani、Moschino、Prada、以及Versace等等選擇透過直播的形式,發佈2021年春夏系列。CHANEL、Dior、FENDI、Hermès、KENZO、LOEWE、以及Valentino等等則是邀請少量嘉賓,出席實體時裝秀。毫無懸念,數位轉型儘管變得刻不容緩,但是帶來的效果確實未如理想,而且就像Moschino的2021年春夏系列,Jeremy Scott透過天馬行空的創意帶來虛擬時裝秀,可惜最後反而模糊服裝系列的焦點,顯得有點本末倒置。始終遑論科技如何發達,服裝還是需要透過欣賞和觸摸,才會真正明白創意總監背後的設計理念,而且服裝精緻的細節,更加難以透過冰冷的螢幕真實呈現!
或許,嚴峻的疫情亦是一場考驗,創意總監需要透過大膽和前衛的想像,甚至更加與眾不同的創意,才會獲得觀眾的注意。可惜的是至今各個時尚品牌依然「雷聲浩大,雨點全無」,只是單純透過直播的形式播放時裝秀,沒有任何讓人驚艷的行動能力。至於究竟四大時裝週究竟能否回歸,還是未知之數。可是經歷2021年早春系列和2021年春夏系列的嘗試,始終沒有出現任何震撼人心的顛覆改變,虛擬時裝秀猶如迴光返照,甚至顯得有點原地踏步。這場理想主義和現實主義的博弈,究竟誰會獲得真正的勝利?
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