儘管當年Givenchy邀請Matthew M. Williams擔任品牌創意總監，或多或少就是渴望他能夠重現Riccardo Tisci曾經創造的輝煌神話，以及再次擁抱年輕世代和街頭文化。可惜隨著其他時尚品牌重新回歸「Coded Luxury」的潮流趨勢，年輕世代不再追捧街頭文化，亦讓Givenchy陷入尷尬的局面。那麼2024年春夏女裝系列，Matthew M. Williams將會如何刻劃屬於Givenchy的「法式優雅」？
〝Givenchy進退兩難的局面〞
自從1995年Hubert de Givenchy離開Givenchy，John Galliano、Alexander McQueen和Julien Macdonald先後擔任品牌創意總監，儘管他們總是努力尋求突破，可惜只有Riccardo Tisci成功協助品牌重新登上時尚巔峰。當年他憑著叛逆的哥德風格，顛覆社會大眾對於品牌的刻板印象，Givenchy甚至因為一件Rottweiler T-Shirt，再次成為叱吒風雲的時尚品牌。只是過於鮮明的品牌形象，亦讓Givenchy陷入進退兩難的局面。例如當年Givenchy邀請Clare Waight Keller擔任品牌創意總監，她確實重現Hubert de Givenchy的經典設計，以及Audrey Hepburn的優雅造型，但是時尚界遭到街頭文化的「侵略」，年輕世代對於「高貴」和「優雅」沒有任何興趣，他們熱衷追求Riccardo Tisci的Rottweiler T-Shirt，或是Matthew M. Williams的金屬配飾，最後更加導致Clare Waight Keller黯然離場！
〝品牌再次擁抱「法式優雅」〞
不過最近幾個季度，Matthew M. Williams選擇重新思考如何融合多位創意總監的個人風格，同時重現Givenchy的「貴族血統」，亦讓成衣系列獲得國際時尚媒體的高度讚賞。至於2024年春夏女裝系列，Matthew M. Williams決定擺脫「美式文化」，僅僅保留屬於Givenchy的「法式優雅」。除了整體設計去蕪存菁外，他更加徹底褪去潮流趨勢，刪除多餘的裝飾元素。其實對於Hubert de Givenchy而言，「花卉」就是象徵浪漫和優雅，因此這次Matthew M. Williams採用各種花卉元素貫穿整個系列，同時透過「感性花語」描繪現代女性的堅毅和柔美。例如西裝外套擁有溫柔的色調，或是利用柔軟的雪紡打造立體玫瑰，賦予服裝豐富的層次，而且Matthew M. Williams甚至運用充滿雕塑線條和建築輪廓的設計，營造剛柔並濟的感覺！
〝Carine Roitfeld擔任造型師〞
2024年春夏女裝系列，Givenchy再次挑選École Militaire作為時裝秀的發佈場地，並且邀請Gabriel Calatrava負責時裝秀的場地佈置，採用「蛹型空間」塑造獨特的未來主義。另外，為了能夠完美詮釋屬於Givenchy的「法式優雅」，Matthew M. Williams更加邀請Carine Roitfeld擔任造型師，帶來讓人印象深刻的色彩美學，同時展現一種雲淡風輕的時髦。最後，蕾絲同樣成為2024年春夏女裝系列的核心元素，Matthew M. Williams透過各種不同的處理手法，帶來猶如繁花綻放的蕾絲，賦予服裝唯美和浪漫的氣息。至於運用水晶和珍珠作為禮服的裝飾元素，則是呼應Givenchy為了Tiffany & Co.的Blue Book系列，特別設計的奢華禮服，Matthew M. Williams想像高級訂製系列和高級珠寶系列之間的微妙關係，刻劃奢華禮服和高級珠寶「親近」肌膚的特殊情感！
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