一直以來,紐約時裝週總是過於靠攏商業,因此美國時尚品牌幾乎難以突圍而出。除了曾經堪稱「三國鼎立」的Calvin KleinDonna KaranRalph Lauren外,近年只有Thom BrowneTOM FORD能夠掀起社會大眾的熱烈討論。不過隨著時尚界再次進入「低調」的黃金時代,年輕世代重新認識Brunello CucinelliLoro PianaZEGNA等等低調奢華的時尚品牌,亦讓美國時尚品牌The Row獲得富豪名媛的高度關注,可是The Row為何需要尋求投資機會?

The Row尋求投資機會?品牌會否放棄「獨立」和「純粹」?
The Row

〝The Row不言而喻的時尚地位〞

最近時尚界傳言The Row已經聘請Goldman Sachs尋求投資機會,藉此支持品牌的長期發展,而且L’Oréal集團最大的股東Bettencourt-Meyers家族,他們的家族控股公司Téthys更是潛在合作對象之一,迅速掀起時尚界的熱烈討論。始終隨著全球經濟放緩,The Row幾乎沒有遭到影響,不但銷售金額維持穩健增長,甚至重新回歸巴黎時裝週,The Row的Margaux系列更加深深俘虜眾多明星和名媛,當中包括BLACKPINK的JENNIE和ROSÉ、Rosie Huntington-Whiteley和Zoë Kravitz等等。除此以外,Lyst公佈「The Lyst Index – Hottest Products Q4 2023」,The Row憑著Margaux系列,擊敗Miu Miu、Prada和Ralph Lauren等等,並且獲得「The New Birkin」的美譽。其實對於一個創立只有十八年的時尚品牌,社會大眾總是屢次比較Hermès的Birkin系列和The Row的Margaux系列,亦讓The Row的時尚地位不言而喻。儘管以往荷里活明星創立時尚品牌,確實難以突圍而出,同時缺乏抵禦市場殘酷檢驗的能力,但是The Row堅持自己的發展步伐,成功建立排他主義和稀缺性質!

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The Row

〝保持克制的商業策略〞

The Row自從2006年創立至今,Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen從來沒有利用社交媒體和聯名系列創造話題,甚至拒絕刻意的品牌營銷,就像The Row曾於2024年秋冬系列禁止時尚編輯拍攝照片和表達想法,藉此控制輿論,讓人聚焦服裝的剪裁和輪廓,掀起社會大眾的熱烈討論。始終The Row總是隱藏「品牌訊息」,幾乎沒有任何多餘的裝飾元素,而且這種「加密」的時尚造型,僅僅屬於擁有相同社交圈子的富豪名媛,The Row則是賦予他們一種隱秘的「優越感」。毫無疑問,儘管The Row遠離社交媒體,但是品牌反而獲得難以想像的「Earned Media Value」,建立真實的情感連繫。何況The Row擅長創造永恆的時尚價值,因此品牌的成衣系列已經突破季節限制,不再需要追逐潮流趨勢。另外,由於Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen嚴格監控The Row的品牌形象和商業策略,亦是為何除了2013年Byron Trott曾經收購The Row的股份外,她們鮮少主動尋求投資機會,時尚界更是鮮少傳言The Row將會遭到收購!

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〝小眾時尚品牌的危機〞

隨著全球經濟放緩,幾乎所有時尚品牌都會遭到影響,品牌業績開始面臨瓶頸,唯獨The Row銷售金額維持穩健增長,甚至掀起年輕世代的高度關注。不過由於Barneys New York全面關閉實體店鋪,拖欠The Row至少三百七十萬美金,The Row最後更加陷入破產危機,亦讓Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen決定主動尋求投資機會。始終除了Barneys New York外,就連MATCHES同樣宣佈停止營運,顯然眾多時尚品牌亦會減少對於批發業務的依賴。由此可見,小眾時尚品牌將會專注發展「Direct To Customer」模式,抵消批發業務造成的影響,可是必須面對經營成本增加的問題。例如最近Cue和Dion Lee結束合作關係,導致Dior Lee缺乏資金,必須委託dVT Group的Antony Resnick,負責澳洲業務的「Voluntary Administration」,同時評估品牌未來的發展方向。這次Dion Lee會否陷入破產危機,至今還是未知之數,因此如何獲得足夠的資金滲透大眾市場,已經逐漸成為小眾時尚品牌的重要命題!

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〝時尚集團會否選擇投資The Row〞

不過若果Ashley Olsen和Mary-Kate Olsen繼續嚴格監控The Row的品牌形象和商業策略,時尚集團未必選擇投資The Row,就像Kering集團收購Valentino百分之三十的股份,主要原因就是Valentino屬於發展成熟的時尚品牌。另外,Ermenegildo Zegna Group為了發展Thom Browne,不但削減批發業務,更加需要透過時裝秀建立排他主義和稀缺性質,導致Thom Browne的「Organic Growth」將會減少百分之三十,亦是為何小眾時尚品牌總是難以平衡創意和商業!

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