隨著2024年即將完結，除了持續不斷出現「Fashion’s Musical Chairs」外，今年由於全球經濟放緩，眾多時尚品牌業績陷入泥濘，Kering集團、LVMH集團、以及Richemont集團的財務報告亦讓資本市場感到恐慌，就連曾經風靡全球的小眾時尚品牌，同樣需要暫停擴張商業版圖，幾乎只有Miu Miu堪稱「一騎絕塵」，Prada集團的增長幅度更加超越Hermès。那麼動盪的2024年，哪些創意總監黯然離場？時尚界會否繼續擁抱「Coded Luxury」的潮流趨勢？
〝創意總監更迭不斷〞
儘管每年時尚界都會出現「Fashion’s Musical Chairs」，但是2024年眾多時尚品牌經歷動盪。Glenn Martens、Hedi Slimane、John Galliano、Kim Jones、Peter Do、Peter Hawkings、Pierpaolo Piccioli、Virginie Viard、Walter Chiapponi和林能平，他們分別離開Y/Project、CELINE、Maison Margiela、FENDI、HELMUT LANG、TOM FORD、Valentino、CHANEL、Blumarine和3.1 Phillip Lim，Dries Van Noten則是宣佈退出時尚舞台。另外，CELINE擺脫難以合作的Hedi Slimane，邀請Michael Rider擔任藝術總監。CHANEL和Virginie Viard分道揚鑣，迅速挖角Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy，Carven創意總監Louise Trotter，則會接替Matthieu Blazy的位置，Julian Klausner更是成為Dries Van Noten創意總監。至於Alessandro Michele、Haider Ackermann和Sarah Burton，登上Valentino創意總監、Candad Goose創意總監和TOM FORD創意總監、以及Givenchy藝術總監的寶座！
〝CELINE和Givenchy未來的發展方向〞
或許，LVMH集團旗下的CELINE和Givenchy，分別邀請Michael Rider和Sarah Burton擔任藝術總監，亦是象徵時尚界將會繼續擁抱「Coded Luxury」的潮流趨勢。始終CELINE銷售金額突破二十億歐元，市場規模僅次Dior和Louis Vuitton，因此除了拓展彩妝業務外，Séverine Merle亦要考慮如何增加CELINE的盈利能力。由此可見，CELINE選擇SUZY和劉詩詩，主要原因就是為了淡化Hedi Slimane的「痕跡」，藉此提供一個過渡階段，調整社會大眾對於CELINE的認知。至於Sarah Burton登上Givenchy藝術總監的寶座，亦讓時尚界高度期待她會重塑Givenchy的品牌形象。雖然Givenchy先後經歷John Galliano、Alexander McQueen、Julien MacDonald、Riccardo Tisci、Clare Waight Keller和Matthew M. Williams，但是由於管理團隊僅僅相信「機會主義」，從來沒有抓住潮流趨勢，導致Givenchy錯過轉型時機。不過CELINE和Givenchy顯然都會回歸「法式優雅」，同時深入挖掘品牌的核心元素，成為足以媲美Dior和Louis Vuitton的時尚品牌！
〝轟動全球的時裝秀〞
2024年，Maison Margiela Artisanal的2024年春夏高級訂製系列，以及Valentino的2025年春夏系列掀起熱烈討論。John Galliano不但讓人真實感受高級訂製系列的存在意義，更加徹底擺脫商業的束縛，彰顯屬於高級訂製系列的極致工藝和創意巔峰，Alexander Fury甚至運用「Greatest Clothes Of The Past Half-Century」形容Maison Margiela Artisanal的2024年春夏高級訂製系列，Cathy Horyn同樣表示其他時尚品牌的高級訂製系列望塵莫及。Valentino的2025年春夏系列，則是Alessandro Michele擔任Valentino創意總監的首個成衣系列，亦是象徵Alessandro Michele睽違兩年正式回歸時尚界。儘管整個系列評價毀譽參半，但是Alessandro Michele確實深入探索Valentino的歷史底蘊和文化價值，賦予服裝華麗的戲劇效果，重新演繹Valentino的「極繁主義」。不過眾多時尚品牌不惜一切擁抱「Coded Luxury」的潮流趨勢，Valentino是否能夠衝擊二十億歐元的銷售金額，至今還是未知之數！
〝創意總監的權力遭到削弱〞
不論是Bottega Veneta和Miu Miu成為狙擊目標，或是Michael Rider和Sarah Burton「雀屏中選」，顯然眾多時尚品牌開始探索「時尚」的真正意義，再次擁抱「Coded Luxury」的潮流趨勢。始終「流量」不再代表「銷量，就算邀請「流量明星」和「帶貨女王」攜手合作，還是沒有辦法鞏固年輕世代對於品牌的認知和忠誠，導致時尚品牌逐漸削弱創意總監的權力，就像CELINE擺脫難以合作的Hedi Slimane，以及CHANEL選擇Matthieu Blazy，背後都是基於相同的時尚邏輯！
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