2004年，H&M邀請Karl Lagerfeld攜手合作，確實開創「Fast Fashion」和時尚品牌推出聯名系列的先河，但是由於時尚品牌積極靠攏街頭文化，導致聯名系列嚴重泛濫，亦讓年輕世代感到麻木和厭惡。不過誰也沒有想過株式会社ファーストリテイリング反而徹底釋放聯名系列的商業潛力，Francesco Risso更加登上GU創意總監的寶座，消息掀起社會大眾的熱烈討論。那麼隨著UNIQLO和GU先後邀請時裝設計師擔任創意總監，時尚界會否捲起暗潮洶湧？
〝蛻變重生的UNIQLO〞
儘管「Fast Fashion」曾是年輕世代體驗「奢華」的渠道，可是H&M和ZARA以往由於質量問題和過度生產，總會造成大量浪費，並不符合「可持續發展」的基本原則，導致H&M和ZARA不再獲得社會大眾的青睞，幾乎只有UNIQLO銷售金額維持穩健增長，更是株式会社ファーストリテイリング的增長引擎。不過UNIQLO的競爭對手從來不是H&M和ZARA，而是科技品牌Apple，因此UNIQLO不會考慮如何征服「下沉市場」，反而築起關於「基本款式」的護城圍牆。除此以外，UNIQLO亦會善用聯名系列詮釋「LifeWear」哲學，邀請眾多風格迥異的時裝設計師攜手合作，建立深厚的合作關係，甚至帶來+J系列、Uniqlo U系列和UNIQLO：C系列。由此可見，柳井正確實具備足夠的耐性擁抱「長期主義」，而且聯名系列更會使用UNIQLO的核心技術，Clare Waight Keller亦於2023年登上UNIQLO全球創意總監的寶座，足以證明UNIQLO已經撕掉「Fast Fashion」的標籤，蛻變成為一個真正的時尚品牌！
〝GU為何需要創意總監〞
隨著UNIQLO獲得年輕世代的高度關注，GU反而陷入進退兩難的局面。2006年，株式会社ファーストリテイリング和株式会社ダイエー共同創立株式会社ジーユー，專注發展時尚品牌g.u.，但是由於業績未如理想，而且株式会社ファーストリテイリング完成收購株式会社ワンゾーン和株式会社ビューカンパニー，最後合併成為株式会社GOVリテイリング。2010年，株式会社GOVリテイリング剝離鞋履業務，g.u.亦於2013年更名GU，並且開始佈局亞洲市場。饒富深意的是雖然市場規模僅次UNIQLO，可惜GU缺乏清晰的品牌定位，就算合作對象囊括Engineered Garments、rokh和UNDERCOVER，GU彷彿還是UNIQLO征服「下沉市場」的秘密武器。不過自從SHEIN和Urban Revivo等等迅速崛起，GU的「基本款式」逐漸遭到市場淘汰，亦讓柳井正深刻理解GU必須帶來協同效應，同時亦要建立鮮明的品牌形象，因此株式会社ファーストリテイリング邀請Francesco Risso擔任GU創意總監！
〝評價毀譽參半的創意總監〞
Francesco Risso曾於Blumarine和Prada工作，並於2016年登上Marni創意總監的寶座，彼此建立長達十年的合作關係。只是時尚界對於Francesco Risso的評價卻是毀譽參半，主要原因在於Consuelo Castiglioni和Francesco Risso的設計語言南轅北轍，Consuelo Castiglioni彷彿鍾愛藝術作品的富豪名媛，Francesco Risso則是急於證明自己的當代藝術家，他讓Marni變成另外一個COMME des GARÇONS，透過充滿實驗性質的剪裁和荒誕怪異的輪廓，滿足年輕世代的獵奇心理。由於Renzo Rosso具備足夠的耐性擁抱「長期主義」，因此他沒有更換Marni創意總監，但是並不代表Marni能夠故步自封。其實這次Francesco Risso成為GU創意總監，情況猶如當年勝田幸宏選擇Clare Waight Keller，亦是一種源自聯名系列的商業邏輯。始終GU和UNIQLO挑選合作對象，從來不會考慮時裝設計師的「名氣」，而是他們如何理解GU和UNIQLO的核心價值，就像Christophe Lemaire、Clare Waight Keller、Jil Sander和Jonathan Anderson，讓人真實感受UNIQLO的「LifeWear」哲學！
〝時尚界為何失去「創意」〞
也許對於GU和UNIQLO而言，聯名系列從來不是譁眾取寵的行銷噱頭，而是創造雙贏局面。始終株式会社ファーストリテイリング擁有成熟和穩定的商業模式，並不需要時裝設計師創造「爆款」，甚至賦予他們「容錯空間」。不論是Clare Waight Keller、Francesco Risso、或是Kim Jones，他們同樣表示更加願意為了社會大眾設計服裝，更是象徵缺乏耐性的時尚品牌盲目追逐利潤，僅僅要求他們帶來能夠討好現代女性的手袋系列，忽視反映真實生活方式的成衣系列，亦讓「時尚」逐漸失去意義！
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