隨著時尚界傳言Gabriela Hearst將會離開Chloé，品牌更加邀請Chemena Kamali暫時負責另外一個設計團隊，迅速掀起時尚界的熱烈討論。始終品牌行政總裁Riccardo Bellini至今仍然沒有確認Gabriela Hearst是否離開Chloé，但是承認確實擁有另外一個設計團隊，情況猶如當年Gucci設立「Design Studio Director」的職位。那麼Chloé為何陷入進退兩難的局面？品牌如何突破困局？
〝時尚界追求「可持續發展」〞
2020年，Chloé邀請Gabriela Hearst擔任品牌創意總監，時尚界高度期待她會如何改革Chloé。始終只要說起Gabriela Hearst，總是難以避開「Hearst」這個姓氏，除了由於Hearst家族至今仍然擁有《Cosmopolitan》、《ELLE》、《Harper’s BAZAAR》、《Esquire》和《Marie Claire》等等國際時尚雜誌外，Gabriela Hearst更加致力推動「可持續發展」。例如回收以往季度的剩餘材質，並且進行升級再造，或是透過預訂形式限量發售經典的Nina系列，藉此減少過度生產造成的浪費問題，最後甚至獲得LVMH集團的青睞。時至今日，Gabriela Hearst不但成為「可持續發展」的領軍人物，優渥的家庭背景亦讓品牌迅速風靡全球，深深俘虜Anne Hathaway、Meghan Markle和Oprah Winfrey等等！
〝Richemont集團對於Chloé的期望〞
當年Richemont集團旗下的Chloé選擇Gabriela Hearst，主要原因就是她對於「可持續發展」的堅持，確實能夠滿足Richemont集團的時尚野心，就像2021年秋冬系列，Gabriela Hearst打破時尚界的「潛規則」，重複利用Natacha-Ramsay Levi的剩餘材質創作服裝，甚至大量採用人造纖維和天然合成纖維作為主要材質，而且絲綢和羊毛的運用亦是符合環保準則。由此可見，「可持續發展」成為Chloé的核心價值，更是首個獲得「B Corp」認證的時尚品牌。至於2023年春夏系列，Chloé則是推出「Chloé Vertical」企劃，透過數位認證技術，追溯整個系列的生產過程。三年時間過去，雖然Gabriela Hearst逐漸完成品牌對於「可持續發展」的追求，但是顯然她沒有實現Richemont集團的時尚野心，甚至沒有延續品牌「爆款製造機」的美譽！
〝「可持續發展」的困局〞
Gabriela Hearst接受訪問的時候，曾經表示她並不渴望Chloé成為一個價值十億美金的時尚品牌，更加不會盲目追求沒有盡頭的銷售增長，而是透過重組品牌架構增加盈利能力。也許Gabriela Hearst確實憑著「可持續發展」俘虜眾多明星和名媛，亦是為何Angelina Jolie願意邀請Chloé攜手合作。只是Richemont集團難以說服股東營運Chloé不是為了「賺錢」，導致彼此對於商業財務和設計理念出現嚴重的意見分歧。何況Richemont集團的時裝業務依然停滯不前，Alaïa和AZ Factory失去靈魂、dunhill欠缺發展空間、唯有Chloé和Delvaux能夠支撐Richemont集團的時裝業務。可惜社會大眾對於Clare Waight Keller還是念念不忘，時尚界更加屢次傳言Clare Waight Keller將會回歸Chloé。其實Gabriela Hearst堅持「環保」和「可持續發展」沒有任何錯誤，可是成衣系列和手袋系列的售價反而因此超出市場預期。至於曾經創造Diana系列和Nina系列等等「爆款」的Gabriela Hearst，至今仍然沒有帶來任何讓人印象深刻的手袋系列，導致品牌逐漸失去中國市場！
〝Chloé會否放棄「可持續發展」〞
這次Chloé邀請Chemena Kamali暫時負責另外一個設計團隊，或多或少就像當年Gucci設立「Design Studio Director」的職位，希望能夠鞏固品牌的「商業款式」。始終對於中國市場而言，社會大眾難以理解品牌獨特的波希米亞風格，而且隨著Allbirds征服中國市場失敗，足以證明中國年輕世代不會僅僅為了「環保」和「可持續發展」購買產品，亦是為何中國市場近年不再追捧Chloé的主要原因。或許，Richemont集團並不希望「環保」和「可持續發展」淪為行銷噱頭，因此Gabriela Hearst是否離開Chloé，還是未知之數，只是顯然Riccardo Bellini將會重新調整品牌未來的發展方向！
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