近年時尚界再次進入「低調」的黃金時代，積極靠攏「Coded Luxury」的潮流趨勢，不但年輕世代開始追求「Old Money」的時尚造型，就連Brunello Cucinelli、Loro Piana和ZEGNA等等低調奢華的時尚品牌同樣備受追捧。不過Bottega Veneta為何放棄「極簡主義」，而是聚焦工藝和細節？2024年春夏系列，Matthieu Blazy將會如何展開一場刺激的冒險旅程？
〝米蘭時裝週變得「商業」〞
宏觀米蘭時裝週，Angelo Flaccavento批評「Fashion Has Become Big Business」和「Simplicity Was Everywhere In Milan This Season」。例如Gucci選擇回歸原點，致敬Tom Ford的經典設計，可惜最後隱約看到Céline、Miu Miu、Prada、甚至Valentino的影子，缺乏屬於Gucci的「靈魂」。或許，時尚品牌已經不再重視「創意」，反而持續不斷追逐潮流趨勢，因此米蘭時裝週都是關於「簡約」。始終「銷售增長」逐漸成為每個創意總監的重要命題，他們不再冒險編織夢想，而是紛紛回顧曾經的輝煌時刻，重新審視品牌的歷史底蘊和文化價值。不過對於Bottega Veneta而言，品牌儘管擁有精湛的皮革工藝，但是除了Laura Braggion和Renzo Zengiaro外，僅僅經歷Daniel Lee和Tomas Maier兩位創意總監，因此成衣系列缺乏鮮明的時尚風格，亦讓Matthieu Blazy因此獲得更多的創作自由！
〝顛覆社會大眾對於「皮革」的想像〞
雖然近年眾多時尚品牌都會聚焦「旅遊」，可是創意總監往往只會持續不斷「復刻」和「複製」品牌的美學精髓，甚至不再表達對於自由旅遊的嚮往。2024年春夏系列，Matthieu Blazy則是重新探索旅遊的真正意義，並且讓人暫時逃離繁囂的現實。例如採用原始部落的民族文化作為設計靈感，完美融合Bottega Veneta的皮革工藝和Matthieu Blazy的經典輪廓，讓人留下深刻印象。整個系列沒有刻意擁抱極簡主義，Matthieu Blazy反而再次考慮如何彰顯品牌精湛的皮革工藝，就像利用Intrecciato Weave工藝打造充滿夏日色彩的「Basket Bag」。至於一款模仿報紙的手袋系列，亦是運用皮革作為主要材質，再次顛覆社會大眾對於「皮革」的想像，猶如Hermès透過藝術和故事詮釋工藝巔峰，同時不難想像Kering集團確實渴望Bottega Veneta能夠成為意大利的Hermès！
〝南轅北轍的設計理念〞
其實自從Bottega Veneta邀請Matthieu Blazy擔任品牌創意總監開始，顯然François-Henri Pinault渴望Bottega Veneta能夠成為「Maison」，而非僅僅追逐潮流趨勢的「Brand」，因此「工藝」逐漸變成Bottega Veneta的核心價值。例如2022年秋冬系列的白色背心和丹寧長褲，Matthieu Blazy運用磨砂皮革模仿棉花和丹寧的質感，展開一場關於皮革的時尚實驗。儘管Daniel Lee和Matthieu Blazy都是曾經跟隨Phoebe Philo學習的時裝設計師，但是他們擁有截然不同的設計理念。Daniel Lee就像擅長創造話題和撬動輿論的「意見領袖」，Matthieu Blazy則是猶如懂得欣賞「歷史」、「文化」、「技術」和「工藝」的「Old Money」，也許亦是為何Bottega Veneta最後邀請Matthieu Blazy擔任品牌創意總監的主要原因！
〝Bottega Veneta是否能夠再次突圍而出〞
儘管時尚界總會比較Daniel Lee和Matthieu Blazy，可是他們的設計語言截然不同，設計理念更是南轅北轍。例如Daniel Lee擅長手袋系列和鞋履系列，Matthieu Blazy則是一位懂得剪裁和工藝的創意總監。不過Matthieu Blazy是否能夠滿足François-Henri Pinault對於Bottega Veneta的期望，至今還是未知之數。始終Matthieu Blazy創造「爆款」的能力，確實不及Daniel Lee，只是品牌精湛的皮革工藝，依然能夠帶來僅僅屬於「Old Money」的奢華趣味，完美地展現何謂「Craft In Motion」！
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