近年時尚界總是持續不斷出現「Fashion’s Musical Chairs」，創意總監更迭不斷，也許驟然離世，也許黯然離場，亦讓年輕世代開始厭倦創意總監遭到「利用」和「唾棄」。不過除了年輕時裝設計師成為權力鬥爭的犧牲品外，隨著女權主義崛起，社會大眾逐漸發現幾乎沒有女性時裝設計師獲得時尚品牌的青睞，那麼為何創意總監往往都是「男性」？時尚界是否能夠真正擁抱多元文化？
〝時尚界討厭女性創意總監〞
隨著Kering集團旗下的Alexander McQueen、以及Aeffe集團旗下的Moschino，先後宣佈邀請Seán McGirr和Davide Renne擔任品牌創意總監，消息迅速掀起時尚界的熱烈討論。因為宏觀Kering集團旗下的核心時尚品牌，不但全部都是男性創意總監，而且從來沒有黑人創意總監，亦讓「多元文化」逐漸變成時尚品牌的行銷噱頭，可惜Kering集團絕對不是特殊例子。例如近年備受追捧的時尚品牌，唯獨CHANEL、Chloé、Dior和Hermès擁有女性創意總監，FENDI、Jimmy Choo、Prada、Stella McCartney和Versace則是家族成員擔任品牌創意總監。至於黑人創意總監，只有Maximilian Davis、Olivier Rousteing和Pharrell Williams。由此可見，時尚界至今還是充滿「White Supremacy」的意識形態，難以真正擁抱多元文化！
〝為何排斥「女性」和「黑人」〞
Louis Vuitton曾經邀請Virgil Abloh擔任男裝系列創意總監，現在則是Pharrell Williams接替他的位置。不過若果時尚界沒有遭到街頭文化的「侵略」，Off-White™沒有風靡全球，難以保證Virgil Abloh能夠獲得LVMH集團的青睞，情況猶如當年亞裔時裝設計師迅速崛起，因此KENZO、Balenciaga、以及BOSS等等時尚品牌，先後邀請Carol Lim和Humberto Leon、王大仁和吳季剛擔任品牌創意總監。時至今日，宏觀Kering集團、LVMH集團和Richemont集團等等，僅僅只有LVMH集團擁有亞裔創意總監和黑人創意總監，而且NIGO®和Pharrell Williams本來就是行業翹楚，足以證明「White Supremacy」的意識形態還是根深蒂固。始終管理團隊掌握權力的時候，他們往往都會選擇排斥「女性」和「黑人」，藉此建立封閉的「圈子」，避免失去控制一切的權力！
〝從來沒有消失的「性別歧視」〞
2023年12月，The Metropolitan Museum Of Art將會舉辦「Women Dressing Women」時尚展覽，展出Elsa Schiaparelli、Iris van Herpen、Jeanne Lanvin、Madeleine Vionnet、Simone Rocha、以及川久保玲等等，超過七十位女性時裝設計師的經典設計，歌頌她們對於時尚界的貢獻，但是只要認真觀察，將會發現她們幾乎都是自己創立同名品牌。不過一切並非機緣巧合，而是這種「性別歧視」從來沒有消失。例如曾經沉寂的CHANEL和Lanvin，以往都是經由男性創意總監主導，Schiaparelli亦是邀請Daniel Roseberry擔任品牌創意總監。換句話說，女性時裝設計師根本難以獲得時尚品牌的青睞，而且「創意才華」更加不是重要關鍵！
〝創意總監需要哪些「技能」〞
其實創意總監不像行政總裁，他們究竟需要哪些「技能」，幾乎沒有一個清晰的標準，亦是眾多時尚品牌往往不會冒險選擇「女性」和「黑人」的主要原因。不過回顧當年John Galliano和Marc Jacobs，他們擔任Dior創意總監和Louis Vuitton女裝系列創意總監的時候，時尚界同樣批評品牌「自甘墮落」，但是LVMH集團願意重新培養社會大眾對於品牌的認知和忠誠，那麼顯然「性別」和「種族」從來不是問題。何況Stella McCartney、Phoebe Philo和Clare Waight Keller，她們先後協助Chloé重新登上時尚巔峰，Maria Grazia Chiuri更加協助Dior持續不斷創造「爆款」，足以證明社會大眾認可她們的創意才華，因此時尚品牌的管理團隊難以解釋為何當年Harris Reed、Ludovic de Saint Sernin、Maximilian Davis和Rhuigi Villaseñor能夠「雀屏中選」，可是Grace Wales Bonner、Iris van Herpen、Martine Rose、或是Simone Rocha等等至今仍然沒有獲得其他時尚品牌的青睞！
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