隨著Bottega Veneta邀請Matthieu Blazy擔任品牌創意總監，時尚界高度期待品牌將會迎來怎樣的改革。可是Bottega Veneta的2022年秋冬系列評價非常兩極，儘管成衣系列獲得時尚界的高度讚賞，但是顯然社會大眾並不覺得Matthieu Blazy具備創造「爆款」的能力，而且Kalimero系列的售價甚至超越CHANEL和Hermès。那麼Kering集團為何如此冒險？Matthieu Blazy究竟能否持續創造「爆款」？
#聚焦奢華
也許為了能夠持續創造話題，Bottega Veneta迅速透過預訂形式發售Kalimero系列，可是將近六萬港幣的售價確實讓人驚訝。始終當年Daniel Lee創造的眾多「爆款」，例如Cassette系列和Pouch系列等等，至今售價依然沒有超越三萬港幣。由此可見，Kering集團對於Bottega Veneta寄予厚望，放棄中產階級的貢獻，甚至渴望品牌能夠成為意大利的Hermès。始終1966年創立的Bottega Veneta，曾經憑著Intrecciato Weave工藝風靡全球，不但獲得富豪名媛的青睞，就連Andy Warhol亦是品牌的忠實粉絲，而且品牌更於2002年啟動「Art Of Collaboration」企劃，每個季度邀請不同的時尚攝影師和當代藝術家攜手合作，透過他們獨特的視角，重新演繹品牌的核心價值，猶如Hermès運用藝術和故事詮釋工藝巔峰！
#品牌理念
2001年，Bottega Veneta邀請Tomas Maier擔任品牌創意總監，透過簡約的設計和細膩的質感，再次奠定品牌奢華的崇高地位，就算其他時尚品牌如何靠攏年輕世代和街頭文化，甚至不斷追逐「Logomania」的潮流趨勢，Bottega Veneta還是貫徹自己的步伐，甚至成為「Old Money」最愛的時尚品牌之一。可是隨著年輕世代崛起，Bottega Veneta亦於2018年邀請Daniel Lee擔任品牌創意總監，當年時尚界更加認為Kering集團渴望藉此延續「Old Céline」的設計理念，憑藉簡約的設計、簡潔的線條和純粹的輪廓，回應時尚女仕對於極簡主義的追求。短短三年時間，Bottega Veneta獲得年輕世代的高度關注，甚至逐漸撕掉「Old Céline」的標籤。Daniel Lee透過改造Intrecciato Weave工藝，成功創造眾多「爆款」，並且留下「綠色」、「針織」、「羽毛」、「橡膠」和「三角標誌」等等獨特的美學符號。可惜就算Daniel Lee引領品牌再次登上時尚巔峰，他和Bottega Veneta最後還是「和平分手」！
#複雜工藝
至於1984年出生的Matthieu Blazy，曾於Balenciaga、CALVIN KLEIN、Céline、以及Maison Martin Margiela等等工作，並且跟隨Nicolas Ghesquière、Phoebe Philo和Raf Simons學習，深諳如何重現極致簡約主義。毫無疑問，Matthieu Blazy理解Kering集團對於Bottega Veneta的期望，他沒有完全延續Daniel Lee曾經留下的美學符號，而是回歸品牌對於傳統工藝的堅持和信念，例如運用磨砂皮革模仿棉花和丹寧的質感，或是透過嶄新的處理手法演繹Intrecciato Weave工藝，藉此展開一場關於皮革的時尚實驗，並且憑藉複雜的編織皮革，彰顯品牌精湛的皮革工藝。也許Matthieu Blazy創造「爆款」的能力未必能夠媲美Daniel Lee，但是Bottega Veneta的成衣系列，相信將會掀起時尚界的高度關注！
儘管Daniel Lee確實顛覆Bottega Veneta的品牌形象，但是或多或少已經偏離Kering集團對於品牌的期望，甚至讓人曾經懷疑Bottega Veneta會否成為另外一個Balenciaga。始終Kering集團旗下已經擁有沉迷英倫復古的Alexander McQueen、沉迷虛擬世界的Balenciaga、沉迷文藝復興的Gucci、或是沉迷性感迷幻的Saint Laurent。或許，Kering集團對於Bottega Veneta的定位始終沒有改變，依然聚焦對於價格不會敏感的富豪名媛，甚至成為Bottega Veneta邀請Matthieu Blazy擔任品牌創意總監的主要原因。何況宏觀眾多意大利時尚品牌，時至今日還是只有Bottega Veneta的皮革工藝能夠媲美Hermès，而且品牌一直具備「低調」和「奢華」的屬性，創意總監Tomas Maier、Daniel Lee和Matthieu Blazy更是來自Hermès和Céline，懂得如何描繪獨立女性的時尚形象！
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