隨著疫情至今仍然持續嚴峻，每個行業總會面臨各種不同的困難，就像作為年度盛事的四大時裝週，矚目程度已經不如以往。雖然各個時尚品牌逐漸攻佔直播戰場，但是觀察紐約時裝週和倫敦時裝週的數據，不難看到由於直播的條件局限，以及核心時尚品牌，例如alexander wang、Marc Jacobs、Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等等的缺席，時裝週已經逐漸失去粉絲的關注。至於米蘭時裝週和巴黎時裝週，則是由於具備不少擁有能夠舉辦實體時裝秀，還是能夠創造一定的時尚話題。不過Kering集團和LVMH集團分別採取兩種截然不同的取態，那麼究竟誰是真正贏家？
#時尚博弈
以往四大時裝週可以說是「兵家必爭之地」，但是這次Kering集團和LVMH集團的態度完全不同，前者旗下所有時尚品牌完全缺席四大時裝週，當中更加包括不少核心時尚品牌，例如Alexander McQueen、Balenciaga、Bottega Veneta和Gucci等等。至於後者則是全面舉辦時裝秀，不論是Dior、KENZO、或是Louis Vuitton，紛紛舉辦實體時裝秀。兩種截然不同的取態，象徵理想主義和現實主義的博弈。當然，早於2020年4月的時候，Saint Laurent已經宣佈退出巴黎時裝週，Gucci亦於2020年5月的時候，表示未來不會遵循傳統的時裝週日程，取消季度的命名，不會繼續運用春夏系列和秋冬系列作為區分，減少「過時」造成的浪費，藉此踏入「Seasonless」的年代。換句話說，以往傳統的早春系列、春夏系列、早秋系列、以及秋冬系列，也許將會帶來翻天覆地的改變。那麼這場Kering集團率先掀起的革命，是否能夠真正改變四大時裝週？
#集團取態
當年Dior的創意總監John Galliano和Raf Simons，就是因為不能忍受每年六個系列的設計日程，先後離開Dior。不過觀察Bernard Arnault對於時裝秀的態度，毫無疑問Kering集團和LVMH集團，將會形成二元對立的局面。例如早於2020年6月，Dior挑選意大利南部古城Lecce的Piazza del Duomo，舉辦2021年早春系列。2020年8月和2020年9月，Louis Vuitton的男裝系列，則是先後選擇上海和東京作為發佈場地。2020年10月6日，Louis Vuitton將會挑選La Samaritaine舉辦2021年春夏系列！
#科技運用
自從疫情導致時尚編輯沒有辦法遠赴四大時裝週，各個時尚品牌逐漸形成兩種截然不同的取態，例如Giorgio Armani、Moschino、Prada、以及Versace等等選擇透過直播的形式，發佈2021年春夏系列。CHANEL、Dior、FENDI、Hermès、KENZO、LOEWE、以及Valentino等等則是邀請少量嘉賓，出席實體時裝秀。毫無懸念，數位轉型儘管變得刻不容緩，但是帶來的效果確實未如理想，而且就像Moschino的2021年春夏系列，Jeremy Scott透過天馬行空的創意帶來虛擬時裝秀，可惜最後反而模糊服裝系列的焦點，顯得有點本末倒置。始終遑論科技如何發達，服裝還是需要透過欣賞和觸摸，才會真正明白創意總監背後的設計理念，而且服裝精緻的細節，更加難以透過冰冷的螢幕真實呈現！
或許，嚴峻的疫情亦是一場考驗，創意總監需要透過大膽和前衛的想像，甚至更加與眾不同的創意，才會獲得觀眾的注意。可惜的是至今各個時尚品牌依然「雷聲浩大，雨點全無」，只是單純透過直播的形式播放時裝秀，沒有任何讓人驚艷的行動能力。至於究竟四大時裝週究竟能否回歸，還是未知之數。可是經歷2021年早春系列和2021年春夏系列的嘗試，始終沒有出現任何震撼人心的顛覆改變，虛擬時裝秀猶如迴光返照，甚至顯得有點原地踏步。這場理想主義和現實主義的博弈，究竟誰會獲得真正的勝利？
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